Udskrivningsmetode med høj densitet
Vi er et stort trykkeri selskab i Shenzhen Kina. Vi tilbyder alle bogen publikationer, indbundet bogtrykning, bogtryk bogtrykning, notebook bogbøger, trykt bogtryk, saddle stiching bogtrykning, hæfte trykning, emballage kasse, kalendere, alle former for PVC, produkt brochurer, noter, børnebog, klistermærker, alle typer af særlige papir farve trykning produkter, game cardand så videre.
For mere information besøg venligst
http://www.joyful-printing.com. Kun ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
email: info@joyful-printing.net
Fortolkning og brug
Når salget af skærmtrykt tøj er faldet i nogen grad, vil designerne være mere engagerede i at finde en ny visuel oplevelse, som vil tiltrække forbrugernes opmærksomhed. Måske er high-density prints det, de leder efter.
Denne metode kan udskrive en række forskellige farver, og med lidt tid og kræfter kan en forsigtig printer beherske højdensitetsudskrivning. Nedenfor vil vi lave en generel diskussion om detaljerne i denne nye metode, fra design mønster screening, plade fremstilling, blæk behandling til trykning og tørring. Ligesom andre nye ting skal denne nye løsning også testes eller endog forveksles med at rumme forskellige trykkerier. Så vær ikke bange for fejl.
Mønstervalg
Dette er det første skridt, og måske det vigtigste skridt du skal overveje. Linjetykkelse og mønsterstørrelse er også afgørende for succesen med højdensitetsprintprocessen. For eksempel, efter at udskrivningsprocessen er afsluttet, vil de tynde linjer se bedre ud end det store område. Små område print design, specielt ret vinkel, sammenlignet med store områder trykning, blæk er lettere at hænge på nettet ved udskrivning. Generelt skal du være meget bekendt med de typer mønstre, der er egnede til højdensitetsudskrivning, og eliminere brugen af denne teknik til upassende mønstre. Der er stadig mange tricks, der forbedrer den visuelle oplevelse, hvis du bruger 3D-behandling. Du skal bruge disse til at spille til din fordel.
Pladefremstilling
Skærmen bestemmer tykkelsen af blæklaget ved tykkelsen af trådgarnet og tykkelsen af skærmen. Pladefremstillingsfremgangsmåden kan belægges direkte med en emulsion, en direkte / indirekte fremgangsmåde eller en fremgangsmåde til kapillærfilmning, som vil blive beskrevet nedenfor.
For de fleste tykke plader anvendes 60-110 mesh (per tomme) ofte. Du vil måske bruge en maskestrøm, der er lavere end normalt, såsom 14-20 Newton. Tykkere og tykkere blækstabler kræver en større skærmafstand, måske med øget spænding. Med dette koncept i tankerne, tænk ikke på dine udskrifter for højt. Hvis du tror det, vil du gøre skærmens afstand for tæt, og gøre den rette netafstand umulig.
Under alle omstændigheder skal du forberede en egnet affedtningsmiddel til at rengøre nettet. Efter tilstrækkelig tørretid, påfør eller patch (indirekte film).
Direkte emulsioner opnås ved at gentage belægningen på trykoverfladen, indtil den ønskede belægningstykkelse opnås. Dette vil tage en dag eller mere. Fordi hver belægning kræver tørring til et fugtindhold på mindre end 4% (30 minutter til 1 time, afhængigt af emulsionen og tørringsbetingelserne du bruger) kan påføres. Når alle belægninger er afsluttet, skal du lade stencilen tørres yderligere (f.eks. Natten over) før eksponering, da skærme, der ikke er tilstrækkeligt tørre, ikke har god eksponering.
Hvordan man vælger den rigtige emulsion er også det næste trin. Den bedste løsning er høje faste stoffer. Jo højere solidt indhold, jo mindre sandsynligt er det at krympe, når det er tørt. Derudover anvendes en hurtig eksponering af emulsionen for at minimere eksponeringstiden. Det tager et stykke tid at udsætte 400-1000 mikron filmlag.
● Den enkeltkomponent lysfølsomme polymeremulsion har et højt fast stofindhold og hurtig eksponeringshastighed;
● Den diazo-baserede fotopolymer har et højt fast indhold, men eksponeringshastigheden er ikke hurtig nok;
Den diazo-baserede emulsion har et lavt fast indhold og den langsommere eksponeringshastighed. (Jo højere det faste indhold af den diazo-baserede emulsion er, jo langsommere eksponeringshastigheden)
Enhver er tilgængelig, men jeg anbefaler at bruge en fotopolymer, fordi den har den hurtigste eksponeringshastighed og god krympekontrol.
Det første skridt er at påføre en våd belægning på hver side af skærmen og derefter anvende lidt mere på blæksiden. Dette gør det muligt for emulsionen at "sætte sig" på trykfladen. Placer skærmen på en vandret hylde med den udskrevne side nedad.
Efter tørring i en vis periode, indtast fortykkelsesfasen:
Fortykning kan opnås på flere forskellige måder:
1. Standardcoating: Brug en afrundet skraber, anbring to frakker fra bund til top (ikke tør i midten) og vip skærmen for at udføre to våde belægninger fra den modsatte retning på trykfladen. Ring dette til en belægning 1. Mærkning af belægningen hjælper dig med at vide præcis, hvor mange gange du har påført belægningen. Lad det nu tørre, og gentag ovenstående handling, indtil den ønskede tykkelse er nået. Tillad tilstrækkelig tid mellem hver belægning til tørring. Afhængigt af dine krav til tykkelse kan du blive bedt om otte, ti eller flere lag. Ved anvendelse af det tredje og fjerde lag kan der være tilfælde, hvor midten af skærmen er tykkere end kanterne. Hvis dette er tilfældet, skal du anvende en eller flere gange på kanten for at opnå samme tykkelse af stencilen. Du kan hælde en lille smule emulsion rundt uden at hælde det i midten. Gentag to gange i hver retning for at lave en standardcoating, der kun efterlader emulsionen rundt om skærmen. Når det ottende eller flere lag opnås, kræves flere iterationer for at opnå ensartet tykkelse. Efterlad tilstrækkelig tørretid efter at belægningen er afsluttet. Mit forslag er natten over.
2, tapeassisteret belægning: tape langs rammens periferi, men bredden mellem båndet må ikke overstige spanden. Dette vil bidrage til at øge afstanden mellem skovlen og skærmen og give mulighed for en tykkere emulsionsopbygning pr. Operation. Beregn hvor mange lag tape der skal bruges, baseret på basistykkelsen. Hvis din tape tykkelse f.eks. Er 3 mil (1 mil = 25 mikron), skal du have et lag på 300 mikron tykt film, og du har 4 lag. For at opnå den krævede tykkelse af skærmen, kan det være nødvendigt at laminatbåndet tager hensyn til krympefaktoren. Påfør to gange i hver retning og hold forsigtigt panden "ridning" på båndet. Fjern tapeet før tørring for at undgå at rive tøremulsionen ud. Sæt derefter skærmen på en vandret hylde med den udskrevne side opad. For tykkere skærme kan operationen gentages efter behov, dvs. efter at hver belægning er gennemført, lamineres et nyt bånd og næste runde af operationen udføres. Lad tilstrækkelig tid til at tørre i midten af hver frakke og nok tid efter færdiggørelsen. Mit forslag er stadig natten over.
3. Skraberbelægning: Denne metode kræver en understøtningsplade for at tilvejebringe en flad overflade, hvorpå skærmfarven anbringes med forsiden nedad. Tilsvarende er brættet mindre end kurvens indre kant, men højere end rammen, således at den kan forbindes tættere med masken. Påfør tape langs yderkanten af skærmen, men sørg for, at bredden mellem båndene ikke overstiger belægningskniven og støtten. Båndene stables sammen (som før) for at opnå en tykkelse en gang for at færdiggøre belægningen (i betragtning af krympning). I slutningen af båndet, hvor bladet starter og stopper, forlader ekstra bredde for at fjerne den uønskede emulsion for at holde skærmen ren. Hæld nu emulsionen på den ene ende af skærmen, sænk skraberen langs båndet i den samme ende, og skub langsomt skraberen stabilt. Når du er færdig, skal du placere skærmens udskriftsside op på en vandret hylde. Lad det tørre i tilstrækkelig tid - i det mindste natten over. En ulempe ved denne metode er, at fordi denne gang det er belagt så tyk, kan det forårsage ujævnheder på overfladen. Årsagen er, at boblerne stiger fra emulsionen eller er omgivet af den tørrede emulsion nær overfladen. Men det er ikke selve problemet. Hvad ville det være at eksponere bundpladen indeholdende bobler? Hvis du gør dette, skal du også lade emulsionen være lang nok til at lade boblerne udstråle før belægningen og sikre, at din teknik ikke introducerer nye bobler i de næste trin. Dette ligner den lige / indirekte metode til brug af en kapillærfilm, der først er belagt med en latex, og derefter anbragt på bordet med filmen opad og skærmen trykt på skærmen. Ovenpå er gylven brugt til at påføre emulsionen på blækoverfladen. Efter tørring afskilles en beskyttende film på bagsiden. Denne metode forbedrer betragteligheden fast mellem film og maske.
Først skal du overveje, hvilken type film der skal bruges. Ligesom emulsionen er der film af diazo-typen og den lysfølsomme forbindelsestype. Et aspekt, der ikke skal overvejes, er indholdet af faste stoffer. Fordi den indirekte filmfilm selv er tør, er den 100% faststof. Du skal ikke bekymre dig om krympning, bare simpelthen bestemme hvilken tykkelse du har brug for.
Derefter har du brug for en støtteplade, en lille rulle, en stump eller afrundet skraber og en jade-lagemulsion, der virker med denne film. Placer filmemulsionen med forsiden opad på støttepladen, og læg skærmprinteren nedad på filmen. Anvendelse af tape indeni skærmen er omsluttet område lidt mindre end filmen, hvilket hjælper med at håndtere den resterende emulsion og holder skærmens indre rent. Hæld emulsionen i den ene ende, hold spatelen og langsomt skubbe den langs skærmen med en standard trykningsteknik. Dette kan påføres med et tyndt lag emulsion, der, når det tørres, vil binde masken og filmen. Derefter anbringes den i tør tilstand og lades i tilstrækkelig tid til at tørre, og derefter afskæres beskyttelsesfilmen fra bagsiden.
Det er på tide at begynde at udsætte, eller du kan "rulle" det oven på det. For at gøre dette kan du placere skærmen blæk ned på støttepladen. Sæt en dråbe emulsion på filmen og læg på det andet lag af film, begyndende med kanten. Derefter begynder du at rulle filmen gennem rullen for at slippe af med boblen, indtil hele filmen er afsluttet. Lad tørre i et stykke tid, og skræl derefter bagsidelaget. (Nu producerer mindst et firma en direkte / indirekte film. Hvert lag kan limes sammen, før du holder dig til skærmen. Og du behøver ikke bruge en emulsion, du skal bare afskalke det beskyttende lag og holde det fast. På det andet lag trykker du det sammen med rullen. Ved at trykke på det andet eller flere lag til den tykkelse, du ønsker.)
Kapillærfilmen blev omhyggeligt bundet til en våd (vand) skærm, og emulsionen blev trukket på nettet ved kapillarvirkning. Selv om du kan stable to eller flere lag fotografisk film sammen for at øge tykkelsen, hvis filmen har en tilstrækkelig tykkelse, vil den have en bedre effekt (tykkelsen kan nu være 1000 mikron, denne film kan tage dig tid til at lave en skærmen er reduceret fra en dag til mindre end en time, ulempen er, at de koster $ 50 eller mere per stykke).
Direkte emulsioner og direkte / indirekte film har et valg af diazo og fotoaktive forbindelser. Når filmen er tørret, er det faste indhold ikke et problem. Lysfølsomme forbindelser udsættes hurtigt, og det der er brug for nu, er at bestemme tykkelsen. Kapillær fotografisk film er lettere at anvende end straight / indirekte film, fordi den bruger vand til at klæbe emulsionen på nettet ved kapillarvirkning. Tykke fotopolymeriserbare film er tilgængelige i forskellige størrelser og findes i øjeblikket i 1000 mikron. Dette eliminerer behovet for at knuse flere lag sammen.
Det eneste, jeg skal bruge, er en affedtet version, en film, vand og en scraper. Metoden, jeg valgte, var at placere filmemulsionen på forsiden på støttepladen, og læg derefter skærmbilledet nedad på den. Sprøjt en lille mængde vand med en sprøjteflaske og lad kapillæren virke på nettet i nogle få sekunder, og skub forsigtigt det overskydende vand af med en scraper. Efter tørring kan du tage udsættelsen eller knuse det andet lag af film bagved det. (Der er også en "roll down" -metode, der også er almindelig ved kapillære fotografiske filmapplikationer, men det er måske ikke let at vænne sig til. Selvom begge metoder kan opnå tilfredsstillende resultater, er det her nævnt, at det er lettere at betjene .)
Det sidste du skal nævne er, at du kan anvende en fotografisk emulsion gennem skærmfarven for at øge den kapillarfølsomme films holdbarhed ved direkte / indirekte pligt.
Hvor tyk vil du lave skærmen? Tyktryk er hårdere end standardversionen. Dette kræver en lille justering for at opnå det bedste udskrivning, begyndende med en lille mængde og derefter stigende. En af fordelene ved at trykke termohærdende blæk er, at du kan tørre det første lag øjeblikkeligt og derefter udskrive det næste lag. Denne metode giver dig mulighed for at bruge en mindre tykk skabelon; Jeg anbefaler at starte med et 150-300 mikron interval og tilføje det som teknologien forbedrer.
Blæk
Hvordan man finder et blæk, der opfylder forskellige krav, er blevet den største hindring. Du bør bruge blæk, der er bedre udgivet i starten. Lav viskositet, pasta blæk er bedre end høj viskositet blæk. Derefter bestemme hvilken form, du vil have, at det færdige produkt skal vises, er det glat og groft? Er det afrundet eller ret vinkel? Tag en beslutning, og vælg derefter fra en række blæk.
Her er nogle af de ting, du kan bruge, når du beskriver blæk:
● Dyk for at øge viskositeten. Silikapulver er meget nyttigt, og dette additiv bruges af de fleste producenter og virker for alle blæk;
● Du har brug for en højhastighedsmixer for at blande fortykningsmidlet i blækket. Metoden til at bruge en kraftboremaskine og en scraper er god;
● Koncentreret skummende additiv eller skummende baseopslæmning for at danne en grov overflade;
Smøremiddel eller overfladeaktivitet øger blækets fluiditet;
● Spændingsadditivet og spændingsprimeren kan øge elasticiteten, som undgår revner i dit mønster;
Koncentrerede pigmenter øger intensiteten og lysstyrken af eksisterende farver. En god ide er at kontrollere alle tilgængelige tilsætningsstoffer eller modifikatorer. Du vil opdage, at hver producent faktisk har mange tilsætningsstoffer og modifikatorer, så du skal finde et tilsætningsstof, som du synes er egnet til de fleste situationer.
Blækfabrikanter er begyndt at producere produkter, der kan håndtere højdensitetsudskrivning. Dette kan spare dig for debugging tid. Husk at i samme kategori vil de også vises i en række forskellige udseende. Så vil du også gerne vide, hvordan du bedre "håndterer" disse blæk i produktionen.
For at lave et matte (matte) mønster med en flad kant, har du brug for en lav-viskositet pasta blæk. Prøv hvad det ville se ud, når du udskriver blækket alene. Hvis der er en glat mat finish, behøver du ikke at tilføje noget; Hvis ikke, tilsæt et koncentreret opblæsningsmiddel eller skummende base og tilsæt en lille mængde, indtil du får den matte glans, du har brug for. Det fortykkede pulver tilsættes derefter for at gøre det til en pastaagtig tilstand. Jo tykkere blækket er, desto fladere kanterne, men jo sværere er det at rense skærmen. For at bedre skærmen skal du muligvis bruge tyndere. Det er også nødvendigt at gradvist øge mængden for at undgå, at blæklaget er for tyndt. På samme tid kan du ikke miste den rette vinkelkant. Hvis blækket har en dårlig trækstyrke, skal den tilsættes med et trækadditiv eller en base. Den nøjagtige mængde af disse ingredienser afhænger af de blæk og tilsætningsstoffer, du vælger. Som sædvanligvis registreres "modifikationerne" detaljeret, fortrinsvis i vægt snarere end volumen.
Det glatte mønster af kanten er det samme som det matte (ru) mønster, bortset fra at det skummende additiv udelades. Hvis du begynder at bruge matte blæk (hvis der ikke tilsættes skummende ingredienser), skal du prøve at tilføje et trækadditiv eller simpelthen skifte til en lav viskositet og have en højglansblæk efter tørring. Igen afhænger den nøjagtige mængde af disse ingredienser af den type blæk og additiv du vælger.
Højglans, high-definition mønstre med indlagte kanter (eller afrundede hjørner) - som plastikplader prydet med "svejsning" - kan udskrives på flerfarvede mønstre, såsom logoer. Den udvalgte gennemsigtig pasta kræver ingen mælkeagtig hvid eller gul farve efter tørring, som også har højglans. Det fortykkede trykfarve gøres mere viskøst, hvis det ønskes. Dette mønster kræver generelt ikke en ret vinkel, så pas på ikke for meget om blækets konsistens.
Lav matte (ru) mønstre med indlagte kanter (eller afrundede hjørner) og start med lavviskositetsfarver. Tilsæt gradvist en lille mængde fortykningsmiddel, men vær også opmærksom på væsken af blækket, så stop ikke, når blækket bliver en pasta. Hvis det er nødvendigt, tilsæt tyndere for at øge fluiditeten. For at øge tredimensionaliteten af matte (matte), tilsæt lidt skummiddel. Da du ikke behøver en ret vinkel, kan du tilføje lidt mere, men tilføj det ikke for at gøre det til en standard skummende blæk (dette vil gøre den færdige overflade tilbøjelig til rynker og holdbarhed).
Udskrivningsmetode
"Gør drift" er nøglen her. Udvikle en måde at holde din produktion i en uafbrudt tilstand, og hvis din teknologi kun kan bevises, er den urentabel.
Ethvert trykt mønster skal have en god skærm, der sikrer, at der er nok "frit" område rundt om designet, hvilket betyder at rammen er stor nok til, at det trykte område ikke dækker hele eller næsten hele din ramme. Vælg den korrekte blæksprængte og blækslagafstand. Når skærmversionen er færdig, er der ingen mulighed for at udvide størrelsen eller øge ridseriet. Medmindre du skal lave en skærm. Det startes derefter med en gnist på ca. 70 grader hårdhed. Det er en god ide at have en skraber af forskellige hårdheder. Hvis det er dobbelt eller tredobbelt, kan det styres bedre. Blækpatronen skal justere den maksimale belastning på skærmen (se blæket for at fylde det åbne mesh). Hvis blækket skubbes ordentligt tilbage, bliver lægenbladet lettere at tørre blækket.
Gitterafstanden er en kritisk tilpasning og er også meget vigtig. Hvis der ikke er nok netafstand, kan blækket ikke løsnes fra skærmen til tøjet. Fordi netafstanden er direkte relateret til skærmens spænding. En skærm med høj spænding kræver en lav maskeafstand. Hvis det er nødvendigt, øg derfor afstandsafstanden på lavspændingsskærmen.
I begyndelsen justeres blæk- og blækreturtallet til et minimum, og hastigheden øges gradvist uden at påvirke udskrivningseffekten. Hvis trykket er for højt, vil du presse blækket ind i stoffet. Det er bedst at lade blækket sidde på tøjet.
Hvis du vil have den maksimale tykkelse, tør og stack et andet lag. Udskrivning af to tynde lag er meget nemmere end udskrivning af et tykt lag.
Øjeblikkelig tørring
Tørretiden skal beregnes omhyggeligt for at opnå den mest passende tørrefastgørelseseffekt og temperatur. Husk at ikke alle instant tørretumbler er de samme. For eksempel opvarmer kvartsrørtørret hurtigt. Det kan hurtigt tørre overfladen, men yderligere 2/3 af tykkelsen af blækket, som ikke opvarmes. Derfor er det første blæklag inkonsekvent i fysisk og kemisk tilstand. Dette kan medføre, at det første lag blæk ikke understøtter det andet lag blæk meget godt, hvilket er et problem, der ofte opstår ved tykt tryk. I sådanne tilfælde er et infrarødt tørringspanel mere egnet. Hvis mængden af blæk er stor og skal opvarmes og tørres, skal du forblive mere tid. Hvis du vil overlejre dine udskrifter lag for lag, skal du tørre det mange gange. Så du har også brug for en anden eller mere instant tørretumbler.
Endelig tørring
Hærdning af termohærdende trykfarve anvender typisk en temperatur på 360oF (160 ° C) ud over en tre gange (eller højere) blæklagtykkelse. Dette tykke trykmønster vil tage længere tid at nå tørretemperaturen, så opholdstiden skal overvejes, når ovnens temperatur justeres. Du kan også øge tørretemperaturen, men prøv ikke at tørre for hurtigt. Tørring ved høje temperaturer i en kort periode kan forårsage andre problemer.